Немного истории

Проанализируем историю появления карт Sound Blaster Live! и их аппаратные особенности.

Звуковые карты Sound Blaster Live! первого поколения поступили в широкую продажу осенью 1998 года. Были представлены Sound Blaster Live! (модель CT4620) и ее удешевленная версия Sound Blaster Live! Value (модель CT4670). Эти две разновидности карты достаточно сильно отличались друг от друга по внешнему виду. Полная версия карты включала 4 металлических мини-джека и большой 40-контактный разъем Audio Extension (AUD_EXT) для подключения поставляемой в комплекте платы цифровых входов-выходов и других опциональных устройств (Live! Drive I в комплект поставки не входил, а стал доступен позднее как апгрейд). Карта Value разъема Audio Extension не имела. Его место занимал 12-контактный разъем SPDIF_EXT, на котором присутствовали лишь некоторые сигналы Audio Extension (а именно входы и выходы цифровых интерфейсов S/PDIF). В отличие от полной версии на карте Value были установлены пластмассовые мини-джеки.

Второе поколение карт Sound Blaster Live! появилось осенью 1999 года (так уж получается, что все новые поколения звуковых карт Live! становятся доступны именно в это время года; держу пари, что осень 2001 года не станет исключением ;). Семейство карт второго поколения состояло из Sound Blaster Live! Platinum, Sound Blaster Live! X-Gamer, Sound Blaster Live! MP3+, Sound Blaster Live! Player и ряда OEM-версий (Value-версий). Коробочные варианты Platinum, X-Gamer, MP3+ и Player были выполнены на основе платы модели CT4760. От полной версии платы первого поколения (CT4620) модель CT4760 отличалась отсутствием разъема I2S, слегка улучшенной разводкой и наличием дополнительного стереомини-джека Digital Out, имевшего фронтальные и тыловые каналы в формате S/PDIF на центральном и радиальном контактах разъёма. Platinum комплектовался Live! Drive II, остальные карты различалась лишь программным обеспечением и рынком сбыта (X-Gamer и MP3+ были предназначены только для Америки). OEM-версии карт большей частью создавались на основе модели CT4830 и отличались от retail-версий разноцветными пластмассовыми мини-джеками (а иногда и микросхемами кодеков).
На некоторых версиях CT4830 не был распаян разъем CD_DIGITAL. Существовали и такие экзотические карты, как Sound Blaster PCI 512, поставляемые крупным брендам типа Compaq и Dell.

Карты Sound Blaster Live! третьего поколения поступили в продажу осенью 2000 года. Семейство состояло из тех же карт, что и второе поколение; добавились лишь цифры "5.1", отражающие основное отличие этих карт от предыдущих - поддержку шестиканальных акустических систем. Все платы семейства были выполнены на базе модели SB0060 (в т.ч. и OEM-версии). Отличались от плат второго поколения разноцветными пластмассовыми мини-джеками и дополнительной поддержкой центрального канала и канала сабвуфера, реализованной посредством нестандартного четырёхконтактного мини-джека Digital/Analog Out, на котором могут быть расположены либо 3 цифровых выхода в формате S/PDIF (фронт, тыл, центр/саб), либо аналоговые выходы центрального канала и сабвуфера. Дополнительные каналы появились за счет использования четырёхканального AC'97-кодека (STAC9708) вместо прежнего двухканального (STAC9721 либо CT1297). Platinum 5.1 комплектовался обновленной версией Live! Drive IR с поддержкой пульта дистанционного управления.

Особенности технологии TwinView видеокарт GeForce2MX.

С момента выхода в свет видеокарты GeForce2MX прошло уже более года. Сейчас появилось второе поколение семейства - GeForce2MX400/200. За прошедшее время в различных обзорах и на конференциях много раз пытались сравнивать GeForce2MX с GeForce256 (с переменным успехом) и с GeForce2GTS (не в пользу первого, естественно :-)). Однако при таких сравнениях как правило практически не учитывается одна из основных, даже уникальных особенностей GeForce2MX - технология TwinView, которой уделяется слишком мало внимания.

До сих пор даже в специализированных компьютерных изданиях можно встретить, например, высказывания такого рода:
"Если сравнивать технологию TwinView с аналогом от Matrox под названием DualHead, то технология от Matrox все-таки более продвинута и по части качества изображения, и к тому же DualHead позволяет на вторичном мониторе независимо от первого монитора в полноэкранном режиме проигрывать фильмы, а также выводить увеличенное окно части рабочего стола первого монитора". (Журнал "Потребитель: Компьютеры и программы" №12 2001)

Однако на самом деле, это не совсем так. Вернее - совсем не так по отношению к технологии TwinView. А еще вернее - с некоторых пор совсем не так!

В какой-то мере в таких взглядах виновата сама NVIDIA, поскольку в драйверах Detonator, имеющихся в наличии на момент выхода GeForce2MX, поддержки TwinView не было вообще. Позже она появилась, но весьма робко и неуверенно, и не оправдывала возлагаемых на нее ожиданий. И хотя в настоящее время уже имеется вполне полноценная поддержка TwinView, первые впечатления, по-видимому, испортили отношение к ней у многих пользователей, да и экспертов тоже.

Так что же представляет собой технология TwinView?

Чип GeForce2 MX содержит два раздельных и независимых друг от друга видеотракта, два CRTC (Cathode Ray Tube Controller), один из которых передает данные во входящий в состав чипа RAMDAC (Random Access Memory Digital to Analog Converter), а другой - на внешний DAC. Роль последнего в видеокарте с TV-Out играет микросхема TV-coder.

Благодаря такой архитектуре на обоих выходах видеокарты GeForce2MX, оснащенной TV-Out могут формироваться практически независимые друг от друга сигналы.

Однако для правильной работы TwinView одной только поддержки на уровне "железа" мало - необходимо еще правильно подобрать драйвер для видеокарты, умеющий корректно работать с технологией TwinView, а затем правильно настроить его. Именно подбору драйвера и его настройке, позволяющей наиболее просто и эффективно организовать полноэкранное воспроизведение на экране телевизора видеофильмов VideoCD, DVD и, главным образом, Mpeg4, посвящен данный обзор.

От чего зависит качество MPEG-4 фильмов?

Качество фильмов в формате MPEG-4 зависит от многих факторов, их можно условно разделить на три группы.

Качество исходного материала. К примеру, если фильм с двух VideoCD (MPEG-1) компакт-дисков c разрешением 352*288 сжимается до одного диска в MPEG-4 или, что того хуже, с пиратской видеокассеты, то ни о каком приемлемом качестве не может быть и речи.

Параметры сжатия исходного видеоматериала: битрейт (поток данных, который проходит через декодер), размер изображения и другие, менее существенные. Значение этих параметров определяет прежде всего продолжительность фильма. Так, на один CD можно вместить фильм продолжительностью полтора часа, а можно исхитриться впихнуть и трехчасовой. При этом понятно, что в первом случае поток данных оказывается шире, а требуемая степень компрессии меньше. Следовательно, фильм будет сжат и записан на CD с меньшими потерями в качестве изображения. Оптимальный выбор параметров кодирования в MPEG-4 является строго индивидуальным и зависит от конкретного фильма. Поэтому без достаточного опыта в этом деле трудно добиться хорошего результата. Не секрет, что все фильмы в MPEG-4 имеют кустарное изготовление. Зачастую качество изображения очень низкое, а впечатление от просмотра фильма может быть полностью испорчено артефактами и постоянными рывками изображения. В формате DVD, напротив, фактически все диски имеют изображение и звук превосходного студийного качества.

Параметры декомпрессии сжатого видео, настройки видеокарты, монитора/телевизора и быстродействие компьютера, используемого для просмотра. Чем меньше быстродействие, тем больше будут заметны рывки изображения, выпадение кадров (особенно в динамичных сценах).

На факторы первых двух групп по понятным причинам зритель никакого влияния оказать не может, поэтому мы их не будем рассматривать. Здесь остается только посоветовать тщательнее выбирать диски. Факторы третьей группы зависят всецело от пользователя и его компьютера, ниже мы рассмотрим их более подробно.

Оверлей: что это такое?

Видеопоток в Windows может воспроизводиться через специальный режим DirectDraw, называемый Overlay (оверлей), при этом видеоинформация выводится не в видеобуфер, а в отдельную область локальной памяти видеоплаты, где она дополнительно обрабатывается аппаратными средствами самой видеоплаты (преобразование цветового пространства YUV в RGB, аппаратное масштабирование и фильтрация). Размер кадра оверлея и глубина его цвета не зависят от десктопа. После обработки буфер оверлея может выводиться на десктоп или по отдельному каналу, например, через видеовыход на телевизор, причем многие видеоплаты позволяют производить над содержимым этого буфера гамма-коррекцию, регулировать яркость, контрастность и т.д. независимо от десктопа. На десктоп оверлей выводится по технологии "хромакей". Windows рисует окно, где должен отображаться оверлей, и заполняет его "ключевым цветом"; видеоконтроллер, встречая этот цвет, при выводе на DAC (цифро-аналоговый преобразователь) замещает его данными из буфера оверлея, предварительно производя масштабирование изображения до размера окна или на весь экран. Проверить, работает или нет режим оверлея при воспроизведении видео, очень просто: достаточно попытаться сделать скриншот экрана - если на месте видеоизображения появится черный прямоугольник, значит, видео выводится через оверлей.

Печатные платы - это просто!

В производстве печатных плат, квк промышленном, так и индивидуальном, часто применяют светочувствительные лаки. Одним из лучших является лак-фоторезист POSITIV 20 фирмы KONTAKT CHEMIE, простой в употреблении, легко удаляемый, высокочувствительный и относительно недорогой. При работе с этим лаком изображение экспонируют с фотошаблона—позитива напрямую, без изготовления промежуточных негативов. Аэрозольной упаковки в 200 мл обычно хватает для покрытия 4 мг медной фольги. Лак-фоторезист POSlTlV 20 можно хранить в течение года при температуре от 8 до 12°С. Переохлаждать POSITIV 20 нельзя. Как же, не имея опыта, самому изготовить плату? Рассмотрим основные этапы этого процесса.

Поверхность фольги, на которую будет нанесен фоторезист, должна быть абсолютно чистой и обезжиренной. После удаления окислов и загрязнений медь приобретает яркий розовый цвет. Затем промывают заготовку платы в большом количестве воды для удаления остатков моющего состава и абразивных частиц. В дальнейшем рабочая поверхность заготовки платы уже не должна контактировать с другими растворителями (ацетон, спирт), ее нельзя касаться руками.

После промывки заготовку сушат теплым воздухом из фена. Наносить лак нужно сразу после сушки, чтобы на фольге не успела образоваться оксидная пленка. POSITIV 20 не обязательно наносить в полной темноте — в жидком состоянии фоторезист малочувствителен к свету. Работу можно проводить при рассеянном освещении, исключая прямое попадание нв поверхность заготовки солнечных лучей или яркого света. Важно твкже. чтобы на месте работы не было сквозняков и пыли.

Фоторезист наносят при комнатной температуре, поэтому его необходимо извлечь из хранилища за 4...5 ч до использования. Расположите заготовку платы на горизонтальной или слегка наклоненной на себя поверхности и нанесите состав распылением из аэрозольной упаковки с расстояния примерно 20 см. Чтобы создать равномерное покрытие, распыляйте состав непрерывными зигзагообразными движениями, начиная из верхнего левого угла.
Не допускайте избыточности аэрозоля, так как это приводит к образованию подтеков и неодинаковой толщине слоя. В дальнейшем это потребует увеличения экспозиции.

Для уменьшения потерь фоторезиста допустимо распылять аэрозоль с меньшего расстояния. При распылении следите, чтобы форсунка упаковки всегда была расположена выше баллона, чтобы исключить бесполезный расход газа-пропе-лента. В противном случае аэрозольная упаковка может прекратить работу, когда в ней еще останется фоторезист.

Толщину полученного слоя можно приблизительно оценить по его цвету - свет-ло-свро-синий соответствует толщине 1...3 мкм, темно-серо-синий — 3...6 мкм, синий — 6...8 мкм и темно-синий — более 8 мкм. На светлой меди цвет покрытия может иметь зеленоватый оттенок. После распыления фоторезиста заготовка платы должна быть немедленно перенесена для сушки в темное место. По мере просыхания степень светочувствительности покрытия, особенно к ультрафиолетовым (УФ) лучам, возрастает.

При отсутствии специального оборудования слой фотолака можно просушить при комнатной температуре в течение не менее 24 ч. Для ускорения процесса заготовку помещают в сушильный шкаф или термостат. Если для сушки использован бытовой нагреватель, например, злектро-гриль или фен, необходимо убедиться в отсутствии подсветки снаружи и от нагревательного элемента. Поднимать температуру следует медленно. При 70°С сушить достаточно 20 мин. Нагревание заготовки выше 70°С может привести к порче фотослоя. Запас высушенных заготовок плат до экспонирования нужно хранить в темном, сухом и прохладном месте.

Оригинал изображения печатных проводников, используемый для переноса на фольгу, должен быть тщательно подготовлен и отретуширован, иначе все его недостатки отразятся на качестве копии. Важно, чтобы рисунок был контрастен, а темные участки полностью непрозрачны. Сгибы и складки оригинала должны быть исключены. Основа фотошаблона — пленка или бумага — должна пропускать УФ лучи, в краска — нет.

Некоторые издания размещают на своих страницах чертежи печатных плат, специально предназначенные для описываемой технологии, — обратная стороне таких чертежей оставлена чистой.


После обработки страницы аэрозолем TRANSPARENT 21 фирмы KONTAKT CHEMIE бумага становится прозрачной для УФ лучей, т. е. пригодной для прямого копирования чертежа прямо со страницы на заготовку платы. TRANSPARENT 21 избавляет от утомительного копирования чертежей плат.

Фотошаблон плотно прижимают к слою фоторезиста заготовки и интенсивно освещают. Время, требуемое для экспонирования, зависит от толщины слоя фоторезиста на заготовке и силы света. Поскольку лак POSITIVE 20 чувствителен к УФ лучам, для экспонирования желательно использовать ртутные или кварцевые лампы мощностью 300 Вт. Удовлетворительные результаты дает обыкновенная лампа накаливания мощностью 200 Вт при расстоянии до объекта примерно 12 см. До начала засветки лампу прогревают в течение 2...3 мин. Время экспозиции ртутной лампой с расстояния 25...30 см обычно не превышает 1...2 мин. Разумеется, можно использовать и яркий солнечный свет, богатый ультрафиолетом (время экспозиции — 5...10 мин). Для прижатия фотошаблона к заготовке лучше использовать лист органического стекла, так как обычное стекло поглощает до 65 % ультрафиолета, что потребует соответствующего увеличения времени экспонирования. При использовании длительно хранящегося фоторезиста время экспонирования также придется увеличить (при сроке хранения до года — примерно в два раза).

Если на оригинале есть мелкие детали, то для того, чтобы сохранить на фольге их размеры и получить ровные контрастные края на самых узких элементах, фотошаблон перед экспонированием следует прикладывать к фоторезисту той стороной, где нанесен рисунок. Это в отдельных случаях заставляет изготавливать промежуточный чертеж в зеркальном отображении.

Проявлять экспонированные заготовки можно при рассеянном дневном свете. Состав проявителя: 7 г порошковой каустической соды NaOH на один литр холодной воды. Заготовку помещают в сосуд с проявителем и помешивают раствор. Для правильно экспонированного слоя фоторезиста толщиной 4...6 мкм время проявления в свежем растворе не превышает обычно 0,5... 1 мин, максимальное — 2 мин.


Температура проявителя должна быть в пределах 20...25 °С. Проявитель полностью уделяет с заготовки фоторезист с засвеченных участков покрытия. Не держите заготовку в растворе дольше, чем нужно для проявления, иначе он начнет действовать и на незасвеченные участки, не предназначенные для травления. Если время экспонирования было избыточным либо чернила, которыми был выполнен рисунок, не были непрозрачными для ультрафиолета, изображение токопроводящих дорожек появится на некоторое время, но будет затем удалено проявителем. После извлечения заготовки из раствора тщательно промойте ее в проточной холодной воде. Тщательно мойте руки после работы с раствором каустической соды.

Слой лака-фоторезиста Positiv 20 устойчив к кислотным растаорам, содержащим хлорное железо FeCia, персульфат аммония (NH4)2S2O8, соляную и фтористоводородную кислоты. Меднофольгиро-ванные платы рекомендуют травить в растворе хлорного железа концентрации 35...40 % при темпервтуре около 45°С. Для ускорения травления раствор слегка перемешивают. Момент окончания процессе определяют визуально. После окончания травления промойте заготовку платы мыльным раствором и очистите от остатков теперь уже не нужного фоторезиста. Эту операцию можно выполнить лоскутом ткани, пропитанным любым органическим растворителем, например, ацетоном. Кроме того, при работе с печатными платами применяют FLUX SK 10 (подготовка печатных плат к пайке) и URE-THAN 71 (защитный акриловый лак).

Материал подготовлен фирмой "Электронные компоненты" г. Москва.

Перед боем

Нам потребуется около десяти минут чистого времени и нехитрый набор:

Тонер в упаковке; Респиратор. Конечно, можете обойтись и без него, но по окончании заправки протрите влажной светлой тканью свои дыхательные пути (ноздри), и я уверен, в следующий раз без респиратора вы работать не будете; Крестовая и плоская отвертки. Первая для откручивания шурупов, вторая для извлечения валов и осей; Плоскогубцы или что-то подобное для силовой работы; Воронка с внешним диаметром рожка примерно 20 мм или лист плотной бумаги, из которого можно будет свернуть конус для замены отсутствующей воронки; Два больших листа бумаги для обеспечения чистоты и порядка после работы (на первый раз рекомендую площадь как можно больше); Несколько тканевых салфеток без ворса для аккуратной сухой протирки валов и барабана; Жесткая кисточка средних размеров для чистки ребристых деталей и труднодоступных мест.

Вот и все. Можно начинать, но сперва хочу дать несколько советов.

Ни при каких условиях нельзя касаться руками рабочих поверхностей валов и фотобарабана. Конечно, такое требование является слишком строгим и не всегда оправданным, но нарушив его, можно с большой вероятностью получить катастрофический результат для будущих отпечатков в виде светлых пятен и полос.

Будьте готовы к рассыпанию тонера — это чаще правило, чем исключение. Поэтому позаботьтесь, чтобы на вас не было ничего светлого и безмерно дорогого из одежды.

Корпус любого картриджа содержит много хрупких пластмассовых фрагментов, которые легко повредить при неаккуратных действиях, что, возможно, выведет картридж из строя.

Старайтесь не применять грубую физическую силу, а если без нее точно не обойтись, то вы, скорее всего, что-то делаете неправильно или неласково.

Желание читать дальше до сих пор не пропало? Тогда продолжим.

ПЛАВКА МЕТАЛЛОВ ИНДУКЦИОННЫМИ ТОКАМИ

Действующая модель индукционной печи показана на рис.1. Генератор ВЧ вырабатывает колебания с частотой 27,12МГц. он собран на четырех электронных лампах (тетродах). Неоновая лампа сигнализирует о готовности устройства к работе. Ручка конденсатора переменной емкости (КПЕ) С выведена наружу. При наибольшей емкости КПЕ происходит быстрое нагревание куска металла, помещаемого (в тигле) в катушку L.

Рис.1. Схема генератора.

Для расплавления куска цинка достаточно нагревать его в течение 15...20 с. Катушка L - бескаркасная, состоит из 10 витков провода ПЭВ 0,8, внутренний диаметр витка 12 мм. Конденсатор С от вещательного радиоприемника (с удаленной каждой второй пластиной).

Рис.2.

Мощность устройства такова, что оно практически мгновенно нагревает до красного каления, например, отвертку. Скорость плавления металла в индукционных печах зависит прежде всего от мощности генератора, частоты, потерь на гистерезис, на вихревые токи в куске металла и скорости передачи тепла в окружающую среду. Лампы рекомендуется применять мощные, но число их при параллельном включении не должно превышать четырех.

Печь питается от сети переменного тока 220 В через выпрямитель. Конденсаторы С1 - керамические или слюдяные с рабочим напряжением 1500 ... 2000 В, Др-дроссели высокой частоты.

Плюсы

Экономия средств (не нужно тратить деньги на "новый" Live!). Новые возможности, связанные с применением недорогой дополнительной звуковой карты (например, аппаратная поддержка XG MIDI, дополнительные аналоговые и цифровые входы-выходы и т.д.).

Почти промышленное изготовление печатей, штампов и маленьких печатных плат

Многие, и я в их числе, публиковали методы иготовления этого добра лазерным принтером. Когда я начал делать печатные катушки, то существующая погрешность перестала меня удовлетворять и пришлось подумать.Судите сами : тонер склеивается с платой не когда его плавят, а когда он остывает, то есть нужно обеспечить плотное прижатие бумаги во время остывания.

Предлагаемый способ точно годится для маленьких плат и круглых печатей.С момента открытия до последних заготовок я имел фоторафическое качество и космическую надёжность за 40 мин.
1.1.Влючаем 1-ю комфорку на тройку,2-ю на единицу и ставим сковородку на 1-ю(я брал кастрюлю с плоским дном).
1.2.Печатаем на гладкой журнальной бумаге.
1.3.Выдраиваем(надавив на неё пяткой шкрябать по обратной сороне оргалита) печатную сторону.
1.4.ищем массивный плоский металический предмет типа "дно металлической кружки"(я брал нечто типа кружки и наливал туда воды).
2.Фиксируем бумажку на поверхности, но хитро(я просто без какого-либо клея приматывал бумажку к плате фольгой от старых эл-ких кондёров(1.5 оборота))
3.полученный в 2 свёрток ложим в 1.1 бумажкой вверх и время от времени массируем его 1.4, придавливая тонер.
4.Немедленно вынимать стоит, когда почувствуете палёный фенолформальдегид(И забудте технологии типа "температура глажки крепдешина,которую знанют некоторые умудрённые дамы" - у меня гетинакс сгорал до черноты, нижняя фольга отслаивалась,но на верхней получался 100% рисунок).
5.Вынутую пинцетом матрицу быстро ложим на плоскую доску и делаем пару сильных, но спокойных движения холодным утюгом сверху.
6.В чашку петри(стекляшка с плоским дном - что другое взять не знаю,но скажу,что конценрированная серная не ест аллюминий и сталь) наливаем ~100% серной кислоты и греем на 2-й комфорке градусов до стольки, что ещё в руки посудину взять можно.Кидаем туда матрицу.Бумага обугливается.Если нет терпения - вынуть, промыть в струе,стереть пальцами обуглившуюся часть(если 1-5 выполнены правильно, тонер теперь уже не отодрать даже сильными пальцами),высушить в 1.1,в начало 6.
7.травка.
8.Смывка(я брал толуол).

Примечания.

1.Держите под рукой мнгого соды(против кислоты) и работайте в драной одежде или совсем без неё(кислота ведь 100% серная).

2.Прочитайте всё что написано про это ранее.

3.Все платы и "выплаты" теперь я делаю зелёными .

Все знают что более-менее концентрированная азотная кислота разедает медь с бурным выделенем NO2 , так что лак а тем более тонер срывается этим газом.Но теперь я установил что холодная(вынесенная в мороз на балкон азотка, ест медь медленно и без газов.Кажется,что это круче хлорного железа, дешевлее и нагляднее(сначала раствор прозрачный - потом светло-зелёный).Плата, вытравленная так - зелена.

E-mail: miklo@online.sinor.ru

Подготовка поверхности ПП к нанесению фоторезиста

Для производства ПП используются листовые материалы с нанесенной медной фольгой. Самые распространенные варианты — с толщиной меди 18 и 35 мкм. Чаще всего для производства ПП в домашних условиях используются листовые текстолит (прессованная с клеем ткань в несколько слоев), стеклотекстолит (то же самое, но в качестве клея используются эпоксидные компаунды) и гетинакс (прессованная бумага с клеем). Реже — ситтал и поликор (высокочастотная керамика — в домашних условиях применяется крайне редко), фторопласт (органический пластик). Последний также применяется для изготовления высокочастотных устройств и, имея очень хорошие электротехнические характеристики, может использоваться везде и всюду, но его применение ограничивает высокая цена.

Прежде всего, необходимо убедиться в том, что заготовка не имеет глубоких царапин, задиров и тронутых коррозией участков. Далее желательно до зеркала отполировать медь. Полируем не особо усердствуя, иначе сотрем и без того тонкий слой меди (35 мкм) или, во всяком случае, добьемся разной толщины меди на поверхности заготовки. А это, в свою очередь, приведет к разной скорости вытравливания: быстрее стравится там, где тоньше. Да и более тонкий проводник на плате — не всегда хорошо. Особенно, если он длинный и по нему будет течь приличный ток. Если медь на заготовке качественная, без грехов, то достаточно обезжирить поверхность.

Подключение 5.1-акустики к обычным аналоговым выходам

Такое подключение представляет несколько большую сложность, поскольку на "старых" картах Live! отсутствуют дополнительные аналоговые выходы для подключения центра/сабвуфера. Как вы уже, наверное, догадались, нам придется преобразовать имеющийся на Live! S/PDIF сигнал из цифрового формата в аналоговый. Наиболее очевидное решение - воспользоваться дополнительной звуковой картой, имеющей S/PDIF-вход. Таким образом, соответствующий S/PDIF-выход на Live! необходимо соединить с S/PDIF-входом на дополнительной звуковой карте, предварительно настроив микшеры. При этом сигналы для фронтальных и тыловых колонок будут сниматься с Live! (выходы FrontOut и RearOut), а каналы центра и сабвуфера - с аналоговых выходов дополнительной звуковой карты.

Для проверки описанной выше схемы автор использовал относительно дешевую звуковую карту на чипе Yamaha YMF754 (Xwave 6000) с S/PDIF-входом. Эксперименты проводились под Windows 2000 Professional SP2. После установки драйверов и программного обеспечения для обеих карт в панели управления (Control Panel) в разделе Sounds & Multimedia на закладке Audio в качестве "Preferred device" везде был выбран Live!, также была активирована опция "Use only preferred devices". Все это было сделано для повышения стабильности совместной работы двух звуковых карт. Выход SPDIFO#1 (контакты AUD_EXT.19 (сигнал) и AUD_EXT.20 (земля)) на Live! был соединен с соответствующими контактами S/PDIF-входа на карте Xwave 6000. В микшере дополнительной звуковой карты был включен цифровой вход DigitalIn, затем установлен PowerDVD 3.0 (с патчем AC3 passthrough). В настройках PowerDVD выбран вывод звука на S/PDIF, в настройках SurroundMixer - режим AC3-декодирования. В результате система продемонстрировала устойчивое проигрывание DVD-дисков с работой всех 5.1-каналов и декодированием AC3-потока средствами драйверов Live!.

Разумеется, не обошлось и без подводных камней. Так, после установки дополнительной карты (Xwave 6000) категорически отказывался запускаться SurroundMixer (выполнял недопустимую операцию). Стандартный микшер Windows при этом работал отлично для обеих карт. Поэтому режим подключения 5.1-акустики и декодирования AC3-потока пришлось включать в SurroundMixer до установки дополнительной карты.

Подключение 5.1-акустики по цифровому интерфейсу

Для подключения акустических систем 5.1, имеющих многоканальные цифровые входы, никаких дополнительных ухищрений не требуется, поскольку все цифровые сигналы в формате S/PDIF уже имеются на плате Live!. Необходимо лишь вывести наружу соответствующие интерфейсные разъемы. Например, для подключения акустических систем Cambridge SoundWorks DTT2500/DTT3500 необходимо изготовить 9-контактный мини-DIN интерфейс, аналогичный приведенному на рисунке.

Просто соедините контакты мини-DIN разъема с соответствующими контактами AUD_EXT или SPDIF_EXT. Распиновка мини-DIN приведена ниже.

Небольшое замечание. S/PDIF-выходы на Live! имеют TTL-уровень сигнала около 2,0 - 2,5 В, в то время как многие устройства рассчитаны на работу с уровнем S/PDIF-сигнала 0,5 В. И хотя, по заявлениям Creative, подобные подключения не представляют опасности для устройств, имейте в виду, что для нормальной работы, возможно, потребуется согласование выходов и входов S/PDIF (для наборов акустики DTT2500/3500 это не страшно).

Подключение стереоочковк любой видеокарте на процессореот NVIDIA

Данная статья будет интересна не только "самоделкиным", которые соберутся применять приведенную схему, но и обычным пользователям, которые захотят оценить целесообразность покупки комплекта ЖК очков и контроллера.

С появлением референсного драйвера от NVIDIA версии выше 10.хх любой владелец видеокарты на чипах этой компании стал иметь возможность использовать ЖК стереоочки. Возможно это стало потому, что в этих драйверах появилась поддержка режима стереокартинки. Сначала поддержка стереокартинки была неофициальной, однако с выходом релиза драйверов версии 12.41 NVIDIA выпустила и официальный стереодрайвер той же версии. Таким образом, есть основание полагать, что поддержка ЖК стереоочков не прекратится, а любители красиво поиграть в игры уже могут задумываться о покупке комплекта стереоочков и контроллера к ним. Если они, конечно, не являются уже счастливыми владельцами карты класса Deluxe от ASUS или аналогичной от ELSA. Однако цена комплекта из очков и контроллера (и, разумеется, карт Deluxe и подобных) достаточно велика.

Альтернативный подход к получению стерео состоит в использовании драйвера от фирмы Metabyte, который позволяет включить режим так называемых красно-синих очков. Однако shareware версия драйвера поддерживает только две игры, а полная версия вместе с красно-синими очками стоит $15.

Между тем, последние версии драйверов от NVIDIA принесли неожиданный бесплатный сюрприз в виде неофициальной поддержки режима красно-зеленого стереоизображения, включаемого через реестр следующим образом:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\Stereo3D]
"StereoViewerType"=dword:80000001

После установки стереодрайвера и такого изменения в файле реестра появляется соответствующая вкладка в свойствах экрана, на которой можно менять настройки стереоизображения.

Однако вариант с красно-зелеными очками хоть и дешев, но не предоставляет хорошего качества картинки из-за естественной ошибки цветопередачи (каждому глазу показывается картинка с отсутствующей красной или зеленой составляющей видимого света) и существенного затемнения видимого изображения хорошими красным и зеленым светофильтрами. Поэтому такой режим не может быть рекомендован к постоянному использованию. Видимо, исходя именно из этих соображений программисты из NVIDIA и не включили этот режим официально, несмотря на простоту его реализации в довесок к существующему стереорежиму через ЖК очки.

Таким образом, вариант с красно-зеленым стереоизображением мы будем рассматривать лишь в качестве одного из возможных, но не как рекомендуемый.

Надо сказать, что в последнее время в компьютерных фирмах достаточно часто отдельно продаются очки для комплектации видеокарт с соответствующим контроллером. Цена подобных изделий весьма невелика, и автор купил себе очки от фирмы ASUS (для любой из видеокарт класса Deluxe, например V3800, V7100, V6800 и т.п.) всего за $15, что, как вы помните, равно сумме, запрашиваемой фирмой Metabyte за свои красно-синие очки с драйвером. Осталось только подключить их к карте (фирмы Leadtek, не обладающей специальным управляющим устройством), и в распоряжении автора (и вашем распоряжении, если вы решите повторить сборку контроллера) появляется очень дешевый вариант системы стереоизображения.

Для начала оценим целесообразность использования ЖК стереоочков в обычных играх. И лишь в конце статьи те, кому это еще будет интересно :-), смогут увидеть непосредственно схему устройства.

На проблемах визуального восприятия при использовании стереорежимов мы здесь подробно останавливаться не будем, есть достаточное количество статей, посвященных этой проблеме. Следует упомянуть лишь, что восприятие стереоизображения – дело сугубо индивидуальное. Так что очень желательно сначала посмотреть, какой эффект оказывает картинка на конкретного человека (например, с помощью красно-зеленого стереорежима в драйверах от NVIDIA), и лишь затем идти на финансовые затраты. Лично мне игра в режиме стереокартинки очень понравилась.

Чтобы сразу и бесповоротно оттолкнуть основную массу пользователей от этой технологии :-), следует предупредить, что минимально необходимая частота кадровой развертки для удовлетворительного восприятия должна быть не ниже 120 Гц (60 Гц на каждый глаз). Лучше, чтобы было больше. Поэтому пользователи 15" мониторов будут, скорее всего, ограничены режимом 640х480. Впрочем, это ограничение тоже сугубо индивидуально.

Завершая рассмотрение визуального аспекта, хочется сказать несколько слов об эффекте "ghosting", т.е. о появлении более бледного контура слева и справа от ярких объектов. Этот эффект связан с далеко не полным затемнением стекол ЖК очков. Однако добиться лучшего результата с существующими дешевыми жидкокристаллическими материалами вряд ли представляется возможным. Автор проводил эксперименты по затемнению стекол напряжением разной амплитуды и частоты. Стекла начинали затемняться с напряжения амплитудой примерно 4-5 В. Затемнение было весьма слабым, картинка сквозь него была отлично видна, но зато оно было равномерным. При повышении напряжения до примерно 6-7 В начинала нарастать неравномерность затенения стекол, однако само затенение становилось более глубоким. (Следует иметь в виду, что данные величины могут быть немного другими на вашем экземпляре очков из-за технологического разброса их параметров.) Ну а напряжения от 11 до примерно 14 В уже не давали существенного изменения плотности затенения. Поэтому напряжение амплитудой 12 В может считаться достаточным. Частота затеняющего напряжения 1.2 кГц тоже является оптимальной, при сильном ее увеличении затемнение стекол сходит на нет.

Не останавливаясь более подробно на визуальных качествах стереорежима, мы рассмотрим целесообразность приобретения ЖК очков со стороны скорости: хватит ли ее (в просторечии, fps) для включения такого режима работы.

Очевидно, что если мы показываем каждому глазу свою картинку, которая получается за счет смещения объектов одного кадра игры, то суммарное количество кадров в секунду для обоих глаз (тех самых кадров игры) уменьшится ровно вдвое. Кроме того, на подготовку сдвинутых для каждого глаза кадров необходима дополнительная работа как процессора, так и видеокарты (анализ расстояния до объекта и разнесение на основании этой информации изображения на нужную величину).

Проведем сравнение скоростей с включенным и выключенным эффектом стереоизображения. Чтобы более точно и детально оценить степень влияния включения стереорежима, необходимо провести это сравнение с ограничением отдельно для процессора и отдельно для видеокарты.

Для тестирования был использован следующий стенд: Процессор: Athlon 1GHz (7.5 х 133МГц) Видеокарта: Leadtek WinFast GeForce3 64МБ, работающая на частотах 255/575МГц Материнская плата: Epox 8KTA3+ (чипсет VIA KT133A) Обьем памяти: 256МБ PC133 SDRAM

Испытания проводились с использованием игры Quake3. Vertical Synchronization везде выключена. Драйвер версии 12.90, Stereo Driver 12.41, anisotropic filtering 16 tap, s3tc fix.

Полученные таким образом результаты приведены лишь для сравнения друг с другом, а не для сравнения с результатами в других статьях.

Для измерения увеличения нагрузки на процессор использовался режим Normal игры Quake3, в котором, на столь мощной видеокарте, именно скорость процессора будет являться фактором, ограничивающим количество fps. И даже возросшая при включении стереорежима нагрузка на видеокарту не сможет перегрузить GeForce3, оставляя именно процессор ограничивающим фактором.

Соответственно, для измерения возрастания нагрузки на видеокарту использовался режим максимального качества с изменениями, внесенными в конфигурационный файл Quake3 (baseq3\config.cfg), в разрешении 1280х1024х32. Естественно, в таком разрешении играть с включенным стереорежимом нецелесообразно. Однако именно в этом режиме уже только видеокарта будет "бутылочным горлышком" системы. Поэтому при увеличении нагрузки на видеокарту мы сможем лучше всего ее оценить именно в этом режиме.

Итак, обратимся к результатам тестов:

Как видно из графиков, скорость падает чуть меньше, чем в два раза, причем в обоих случаях. На первый взгляд картина достаточно странная: если вдвое увеличивается нагрузка на видеокарту, то падение скорости должно быть лишь в режиме 1280х1024х32, а если вдвое увеличивается нагрузка на процессор, то скорость должна падать лишь в низких разрешениях. Отсюда может последовать только один вывод: нагрузка растет в два раза и на видеокарту, и на процессор. Но давайте не будет хвататься за голову от такого вывода, а попробуем разобраться, почему такое происходит и возможен ли другой вариант.

Как меряют количество кадров в секунду все распространенные benchmark-и? Очевидно, что они считают количество выведенных на экран кадров. Но ведь при включении стереорежима каждый такой кадр преобразуется драйверами видеокарты в два – для левого и для правого глаза. Отсюда вытекает двукратное увеличение нагрузки на видеокарту. Если же вспомнить, что кадры для левого и правого глаза не являются просто смещенными копиями основного кадра, а изменены геометрически (повернуты на некоторый угол), то становится понятным, что и нагрузка на процессор растет вдвое. Как же исправить эту ситуацию? На текущий момент, с существующими видеокартами такое невозможно. Возможно, когда-нибудь будет выпущен 3D акселератор, который сможет полностью на аппаратном уровне смещать картинки для левого и правого глаза на величину, зависящую от удаления, хранимого в Z-Buffer. Причем такое дополнение к современным акселераторам не представляется очень сложным. Специалисты конечно же вспомнят о профессиональном акселераторе на чипе от NVIDIA – Quadro, который имеет специальное расширение OpenGL для работы в стереорежиме. Подобное расширение поддерживает, к примеру, Quake3 (команда r_stereo 1), однако при включении стереорежима на GeForce3 он не может найти OpenGL рендерер. И, к сожалению, программа SoftQuadro не дает никакого эффекта на GeForce3.

Таким образом, при включении стереорежима ваши процессор и видеокарта рендерят примерно такое же количество кадров (чуть большее, т.к. процессору требуется меньше времени на подготовку второго стереокадра, чем на подготовку нового кадра игры) в секунду, как и при выключенном стереорежиме, но "стереокадры" делятся на два. Можно сказать, что нагрузка на вашу аппаратуру, на один игровой кадр в секунду, возрастает примерно вдвое. А пока можете радоваться, что вы не паук, с его восемью глазами :-). Или не стрекоза.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что существующее падение скорости сделает стереорежим играбельным лишь на весьма мощных компьютерах. Для определения скорости после включения стереорежима на вашей машине необходимо поделить получаемое на ней число fps на два и решить, будет ли для вас этого достаточно. Впрочем, следует помнить, что вы с большой долей вероятности все равно снизите разрешение в игре для достижения большей частоты развертки вашим монитором, так что нагрузка на видеокарту вряд ли превысит ее возможности. Что же касается необходимой мощности процессоров, то надо отметить, что цена на продукты от фирмы AMD настолько упала, что позволить себе очень мощный процессор может практически любой владелец персонального компьютера.

Теперь перейдем непосредственно к схеме контроллера. Рассуждения в этой части статьи могут быть понятны не только профессионалам. Однако для полного понимания работы контроллера необходимо наличие некоторых знаний по схемотехнике. А непрофессионалы могут просто повторить приведенную схему.

Еще до покупки ЖК очков от ASUS автор задался вопросом о том, какой формой напряжения управляются эти очки. Общая теория работы жидких кристаллов была известна, кроме того были проштудированы ресурсы Internet, описывающие устройства подключения различных ЖК очков к видеокартам. К сожалению, на указанном сайте не было схем подключения ЖК очков от ASUS, а присутствовали только схемы для подключения очков от Elsa, которые представляют собой более сложный (и, соответственно, дорогой) аппарат со встроенной системой управления (подробности рассмотрим дальше). Кроме того, практически на всех опубликованных схемах существовал тумблер текущего выбора "лево–право" и, следовательно, не существовало схемотехнического управления последовательностью закрывания (т.е. в 50% случаев картинка для левого и правого глаза менялась местами). Но на широких просторах Internet было обнаружено, что у очков Elsa Revelator управление "лево–право" осуществляется по каналу DDC (12-й вывод гнезда VGA). Немедленно было принято решение проверить эту информацию на произвольной карте с референсными драйверами от NVIDIA.

Для этого была добыта карта ASUS V3800 Deluxe, и были сняты осциллограммы напряжения на управляющем разъеме ЖК очков (простой стереоджек, как в наушниках для кассетного плеера (на рисунке справа указан общий провод ЖК очков от ASUS, "левый" и "правый" можно подобрать уже после сборки схемы)).

Амплитуда управляющего напряжения составила +12/-12В.

На 12-м выводе разъема VGA при включении режима стерео действительно присутствовал управляющий сигнал "лево–право". На основании этого можно сделать предположение, что Stereo Driver от NVIDIA основан на разработках ELSA. Из этого же можно сделать вывод, что при наличии ЖК очков Elsa Revelator схема их подключения будет весьма простой, и позднее мы о ней поговорим.

Частота следования двуполярных импульсов, поляризующих жидкие кристаллы (т.е. закрывающих один глаз), составила 1.2кГц.

Из наличия двуполярных сигналов вытекало требование о наличии двуполярного источника питания. Однако известно, что для правильной поляризации жидких кристаллов совсем не обязательно управлять ими двуполярным напряжением. Есть более дешевые решения, при этом полностью соблюдающие все требования для правильного затемнения жидких кристаллов.

На основании всех этих соображений была разработана схема контроллера ЖК очков от ASUS для любой видеокарты на чипе от NVIDIA.

Напряжение питания 12В берется или от компьютерного блока питания (желтый провод "+", черный "-"), с разъемов по подключению винчестера / дисковода, или от внешнего блока питания. При питании от внешнего БП необходимо соединить общий провод схемы с землей в VGA разъеме, например, с 10-м выводом разъема VGA. Хотя такое действие, для защиты от наводок на сигнал кадровой синхронизации, будет нелишним выполнить и при питании от БП компьютера.

Устройство собирается на четырех распространенных и дешевых отечественных микросхемах: DA1 – КР1006ВИ1, DD1 – K561ЛП2, DD2 – К561ЛА7, DD3 – К561ЛН2. Замена на серию 176 не допускается. Следует упомянуть, что при работе с КМОП микросхемами желательно принимать меры предосторожности для защиты от статического электричества. Как то: пайка низковольтным паяльником с развязкой от сети, заземляющие браслеты и т.п.

В схеме присутствует переключатель, с помощью которого вы сможете после сборки схемы скорректировать положение "левый–правый". Этот переключатель (SA1) представляет собой тумблер или кнопку с фиксацией. Его спокойно можно исключить, настроив единожды схему на правильное положение. Делается это при подаче нулевого потенциала на один из входов микросхемы DD1 (2 или 6).

С помощью этого тумблера можно попробовать поменять местами картинку для левого и для правого глаза. Что интересно, стереоэффект при этом не пропадает, но глаза устают гораздо сильнее. Но это субъективное наблюдение, которое может не подтвердиться в вашем случае.

В схеме предусмотрено отключение очков в случае пропадания управляющего напряжения на выводе 12 разъема VGA (после выключения стереорежима). Сделано это для того, чтобы одно стекло не было постоянно включенным (затемненным), что может привести к выходу его из строя, преждевременному "старению" его параметров или к банальному удержанию затемнения стекла в течение некоторого времени после снятия управляющего напряжения, что является абсолютно неприемлемым для правильного отображения стереокартинки, так как вам просто не будет показываться картинка для одного глаза.

На выходе схемы установлена ИМС К561ЛН2 с высокой нагрузочной способностью, т.к. опытным путем было установлено, что ЖК очки являются существенной емкостной нагрузкой.

При сборке устройства нет необходимости соблюдать нумерацию логических элементов внутри микросхем DD1 – DD3; их можно менять в соответствии с удобством разводки.

Для увеличения стабильности схемы в нее включены фильтрующие конденсаторы на 0.1мкФ и электролитический конденсатор на 100мкФ. Желательно их расположить в месте подключения питающего напряжения к плате и на наибольшем удалении от него.

Подключать собранное устройство к видеокарте можно через passthrough разъем, сделанный из двух VGA разъемов (male и female), если не требуется особого качества 2D изображения (ибо любой дополнительный разъем приводит к ухудшению изображения). Можно проводить подключение прямо в разборном BNC коннекторе со стороны 15 pin VGA разъема. Особо экстремальные люди могут подпаять провод напрямую к видеокарте, прозвонив контакт 12, на место пайки разъема.

В результате, на выходе данного устройства относительно общего провода будут следующие диаграммы (они могут понадобиться при отладке неправильно собранного устройства и для понимания его работы):

Однако столь разительное отличие полученных диаграмм от исходных не должно вас пугать. Достаточно снять осциллограммы, установив общий провод осциллографа на выход "средний", а сигнальный вход на выходы "левый" или "правый", как осциллограмма примет вид, показанный на исходном рисунке. Однако следует иметь в виду, что в данной схеме нельзя "общий" провод разъема миниджек соединять с корпусом компьютера. Как нельзя и при снятии такой осциллограммы соединять между собой корпуса компьютера и осциллографа.

Конечно, схему можно сделать на совершенно другой элементной базе. Например, задачу миниатюризации можно решить, использовав какой-либо микроконтроллер в SOIC исполнении. Однако стоимость такого решения и необходимая подготовка были бы выше. Впрочем, все в ваших руках – дерзайте…

Теперь можно рассмотреть схему сопряжения очков Elsa Revelator с любой картой на чипе от NVIDIA.

Для подключения этих ЖК очков достаточно измерить уровни напряжения на выходе соответствующей карты от фирмы ELSA. Эти очки имеют встроенную систему управления, и им необходимы лишь внешнее напряжение и управляющий сигнал с вывода 12 разъема VGA. Однако автором такое подключение не проделывалось, и решившемуся на него придется самому измерить уровни требуемых напряжений и при необходимости поставить ключевой каскад (аналогичный первому транзисторному каскаду приведенной схемы) для повышения уровня управляющего напряжения, а также подать на вход питания очков требуемый уровень напряжения.

Напоследок хотелось бы напомнить, что не стоит производить какие-либо отключения/подключения приборов к персональному компьютеру во включенном состоянии. Как при изготовлении, так и при эксплуатации контроллера. Пусть вы потратите больше времени, зато будете хоть как-то гарантированы от поломок дорогостоящего оборудования.

Таким образом, приведенная схема позволяет получить систему с наличием стереоизображения за весьма небольшие, по сравнению со стоимостью фирменных систем, деньги. Причем надежность устройства и защита ЖК очков этой системой находятся на достаточном уровне. Однако решение вопроса "иметь или не иметь" все равно остается за вами…

Автор не несет ответственности за возможные поломки дорогостоящего оборудования в процессе изготовления и применения данной схемы. Т.к. кривизна рук – вещь сугубо индивидуальная… Все действия вы производите на свой страх и риск.

Повторное дубление фоторезиста

Помещаем заготовку в духовку, плавно поднимаем температуру и при температуре 60-100°C выдерживаем 60-120 минут — рисунок становится прочным и твердым.

Приведенная статья, хотя и написана

Ультракоротковолновая аппаратура в сравнении с аппаратурой, предназначенной для работы на более длинных волнах, имеет свои особенности, которые конструктор должен учитывать.

Эти особенности определены тем, что на высоких и особенно сверхвысоких частотах резко увеличиваются потери энергии в лампах, колебательных контурах и различного рода диэлектриках. Обычные лампы, хорошо работающие на низких и не особенно высоких частотах (до 30 Мгц), на высоких частотах работают плохо или даже совсем не работают.

Такие диэлектрики, как парафин, текстолит, карболит, гетинакс, картон, резина, вызывают в контурах настолько большие потери, что применение их в ультракоротковолновой аппаратуре должно считаться совершенно недопустимым.

По этой и ряду других причин (о которых сказано ниже) начинающий ультракоротковолновик никогда не должен производить апробирование той или иной конструкции, прибегая к помощи так называемых "летучих" монтажей, которые любитель часто называет пробными. Как правило, почти любая ультракоротковолновая аппаратура, собранная по очень хорошей схеме, но наспех, неряшливо, с беспорядочным расположением деталей, с длинными и путаными монтажными проводами в некачественной изоляции, с применением низкокачественных диэлектриков всегда дает неудовлетворительные результаты или не работает совсем.

Вот почему, прежде чем приступить к изготовлению намеченной конструкции, рекомендуется ознакомиться с приводимыми ниже замечаниями и советами, которые могут оказаться весьма полезными для любителя.

В колебательных контурах ультракоротковолновой аппаратуры приходится иметь дело с катушками очень малой индуктивности и конденсаторами незначительной емкости.

Чем выше частота, на которую рассчитываются приемники или передатчики, тем меньше: рабочие индуктивности и емкости. Так. на частотах 40, 144 и, тем более, 420 Мгц эти величины оказываются сравнимыми с междуэлсктрод-ными емкостями ламп, индуктивностью выводных проводников, паразитными емкостями монтажа и индуктивностью соединительных проводников.
Поэтому необходимо всегда стремиться к тому, чтобы емкость монтажа высокочастотных цепей была минимальной, а соединительные провода - прямыми и возможно более короткими. На указанных выше частотах проводник длиной 5-10 см имеет индуктивность того же порядка, что и индуктивность контурной ка-тушки. А если этот проводник изогнут, т. е, имеет форму полувитка, то его индуктивность будет еще больше. Несоблюдение правил ультракоротковолнового монтажа приводит. во-первых, к резкому изменению частоты собственных колебаний, отклонению ее от расчетной, а во-вторых, к ухудшению добротности, контура, увеличению затухания в нем. С этой точки зрения рациональное расположение на шасси ламп и высокочастотных деталей имеет решающее значение для хорошей работы ультракоротковолновой аппаратуры. При выборе места для размещения деталей и ламп и их относительного положения необходимо руководствоваться следующими правилами: а) Контурные катушки следует размещать вблизи тех ламп, к которым они относятся. б) Лампы каскадов усиления колебаний высокой частоты, гетеродина и смесителя располагать вблизи блока переменных конденсаторов. в) Лампы каскадов усиления колебаний промежуточной частоты помещать рядом с трансформаторами промежуточной частоты. Конструктор ультракоротковолновой аппаратуры должен также иметь в виду. что по мере повышения рабочей частоты коэффициент усиления обычных, не специальных ламп быстро надает, приближаясь к единице уже на частотах порядка 80 Мгц. В этом случае повышение качества колебательных контуров, применение серебра и высококачественной керамики не дают никакого положительного результата. По этой причине конструктор должен всегда стремиться применять специальные, бесцокольные лампы, имеющие малые междуэлектродные емкости и рассчитанные для работы в УКВ диапазоне. К таким лампам относятся все лампы типа "желудь", лампы 6Н15П, 6С1П, 6С2П, 6НЗП, 6Ж1П, 6ЖЗП, 6Ж4П, ГУ-32. ГУ-29 и др. Но даже и специальные лампы имеют на ультравысоких частотах пониженное входное сопротивление.


Главной причиной, вызывающей понижение входного сопротивления лампы в зависимости от роста рабочей частоты, является инерция электронов. Инерция электронного потока вызывает появление сеточного тока. который означает появление активной составляющей входной проводимости. (Одновременно сеточный ток повышает уровень собственных шумов.) Индуктивность выводных проводников лампы также снижает входное сопротивление лампы. В результате того, что индуктивность катушки на высоких частотах мала, а потери в лампе велики, резонансное сопротивление контура получается небольшим (1500 ом и меньше). Учитывая это, для УКВ генераторов надо применять контуры с высокой добротностью. Для уменьшения потерь в контуре всегда следует избегать применения большого количества диэлектриков. Диэлектрики следует применять только высокого качества, предназначенные для работы на высоких частотах. Гетинакс, карболит, текстолит на частотах выше 30 Мгц применять не следует из-за чрезмерных потерь в них. Лучшей катушкой для контуров генератора является катушка, представляющая собой каркас из высокочастотной керамики, по винтовой канавке которого нанесен слой серебра. Такая катушка обладает малыми потерями, прочна и обеспечивает практически неизменную величину индуктивности в большом диапазоне температур. Применение таких катушек в передатчиках с самовозбуждением гарантирует достаточную стабильность частоты. Незначительный при разогреве уход частоты, вызываемый изменением геометрических размеров соединительных проводников, можно легко компенсировать, применив в контурах конденсаторы с отрицательным температурным коэффициентом. В любительских условиях такие катушки изготовить практически нельзя. Однако катушку с повышенной стабильностью, необходимую прежде всего для задающего генератора, можно намотать из медного (желательно посеребренного) провода, предварительно нагретого до температуры 100-120° С, укладывая его с некоторым натяжением в канавки керамического каркаса. Понятно, что в удвоителях и выходной ступени, в которых не происходит генерирования частоты, можно применять более простые, бескаркасные катушки.


Однако во всех случаях надо стремиться к тому, чтобы контуры были механически прочными. Очень часто радиолюбители, желая повысить добротность контура, делают катушки излишне большого диаметра В генераторах это приводит к большим потерям на излучение. Следует рекомендовать катушки с диаметром 15-20 мм, в выходной ступени - 30-35 мм. Размещать катушки надо вдали от металлических масс во избежание потерь на вихревые токи. Минимальное расстояние катушки от больших металлических поверхностей должно составлять не менее диаметра катушки. На частотах в 400-450 Мгц и выше удобно применять колебательные контуры, выполненные в виде четвертьволновых короткозамкнутых линий. Если добротность обычных контуров составляет несколько десятков единиц, то добротность контура-линии может быть доведена до нескольких тысяч. В описанных в этом сборнике передающих конструкциях, предназначенных для работы в диапазоне 420- 425 Мгц, применены вместо обычных катушек линии, состоящие из медных посеребренных трубок. Особое внимание конструктор должен обратить на качество конденсаторов переменной емкости, на надежность трущегося контакта в нем. Во всех случаях, когда это возможно, ротор конденсатора должен быть "заземлена, т. е. соединен с шасси. Это исключит влияние руки оператора на настройку контура. В передатчиках лучше всего строить возбудитель по схеме с электронной связью. Это облегчает крепление конденсатора и устраняет влияние рук на частоту генерируемых колебаний. Обычно анодный контур такого возбудителя настраивают на вторую гармонику и тем самым, используя одну лампу, осуществляют удвоение частоты. Понижение частоты задающего генератора повышает ее стабильность. Достоинство этой схемы заключается в том, что генератор при двух лампах будет иметь параметры не хуже трехлампового генератора. Строя передатчик, конструктор должен учитывать, что каждый колебательный контур в многокаскадном передатчике должен иметь орган настройки (ручку переменного конденсатора). Постоянная настройка анодных контуров удвоителя и выходной ступени на среднюю частоту диапазона приводит к существенному уменьшению отдаваемой в антенну колебательной мощности при перестройке передатчика на частоты, отличные от средней. При налаживании генераторов никогда не следует вынимать лампы последующих каскадов; лампы следует оставлять в панельках, а для того чтобы они не вышли из строя, надо снимать с них анодное напряжение.


Если конструктор при налаживании работы задающего генератора и установлении нужного диапазона генерируемых частот вынет лампу удвоителя, а затем после окончания настройки удвоителя вновь вставит ее на свое место, то благодаря емкостной связи между этими каскадами задающий генератор будет расстроен настолько, что в контуре удвоителя не смогут быть обнаружены колебания. По этой же причине нельзя. например, выделять ту или иную гармонику в анодном контуре удвоителя при отключенном конденсаторе связи. При конструировании УКВ приемников все усилия конструктора должны быть направлены на получение наивысшей чувствительности, что возможно лишь при условии применения высокочастотных усилителей с минимальным уровнем собственных шумов. Лучше всего для этой цели применять триоды, включаемые но схеме "заземленный катод - заземленная сеткам. Как уже было сказано, на ультракоротких волнах входные и выходные сопротивления ламп сильно уменьшаются. Поэтому потери колебательной энергии в самой лампе значительно Превосходят потери в контуре; кроме того, лампа резко шунтирует контур, уменьшая его добротность. Для того чтобы ослабить шунтирующее действие лампы, следует подключать к сетке лампы не весь контур, а только часть его. В этих же целях связь контура усилителя с сеткой последующей лампы надо обязательно делать автотрансформаторной. Это уменьшает затухание, вносимое лампой в контур, и позволяет получать наибольший коэффициент усиления ступени. В развязывающих цепях и цепях катодов УКВ приемников нельзя применять конденсаторы большой емкости, так как они обладают заметной индуктивностью, величиной которой на высоких частотах пренебречь уже нельзя, Если все же в схеме применены конденсаторы большой емкости, например, электролитические, обладающие, как известно, заметной -индуктивностью, то в этом случае необходимо параллельно такому конденсатору присоединить слюдяной конденсатор малой емкости, обладающий малой индуктивностью. Таким образом, одновременно будет осуществлена фильтрация как ультравысоких, так и более низких частот. Понятно, что длинные соединительные провода и общий заземляющий провод в высокочастотных трактах создают заметные паразитные индуктивности и емкости.


Поэтому надо применять прямые и короткие соединительные про-водники и без всякой изоляции, так как диэлектрик будет вызывать дополнительные потери энергии. Заземление каждой точки схемы следует выполнять отдельным проводом, и все заземляющие проводники, относящиеся к одной лампе и каскаду, надо присоединять к шасси в одной точке. Конструктивно любительская станция может быть оформлена по-разному. Несомненными преимуществами обладает блочная конструкция, при которой модулятор и генератор выполняются в виде самостоятельных блоков, заключенных в общий каркас передатчика. Блочная конструкция облегчает налаживание, ремонт и замену в случае неисправности. Приемник по многим соображениям надлежит делать отдельно, не связывая его жестко с передатчиком. Это расширяет возможности экспериментирования в тех случаях, когда приемник должен быть удален от передатчика. Выпрямитель рекомендуется выполнять в виде самостоятельного блока, связываемое с передатчиком шлангом питания. Полезно выход выпрямителя, выполненный в виде фишки, дублировать панелькой с зажимами. Применение дублирующих зажимов очень удобно при подсоединении к выпрямителю каких-либо иных конструкций, требующих питания и имеющих фишки или разъемы другого типа, чем те, которые применены для связи выпрямителя с данным передатчиком. В этом кратком введении не рассмотрены другие вопросы, интересующие радиолюбителя-ультракоротковолновика. Однако на многие из них он найдет ответы непосредственно в описаниях отдельных конструкций. Литература: С.М.Алексеев. "Радиолюбительская УКВ аппаратура". Госэнергоиздат, Москва, 1958г.

Проявитель фоторезиста

Существует много различных растворов для проявления фоторезиста.

Советуют проявлять с помощью раствора «жидкое стекло». Его химический состав: Na2SiO3*5H2O. Это вещество обладает огромным числом достоинств. Наиболее важным является то, что в нем очень трудно передержать ПП — вы можете оставить ПП на не фиксированное точно время. Раствор почти не изменяет своих свойств при перепадах температуры (нет риска распада при увеличении температуры), также имеет очень большой срок хранения — его концентрация остается постоянной не менее пары лет. Отсутствие проблемы передержки в растворе позволит увеличить его концентрацию для уменьшения времени проявления ПП. Рекомендуют смешивать 1 часть концентрата с 180 частями воды (чуть более 1,7 г силиката в 200 мл воды), но возможно сделать более концентрированную смесь, чтобы изображение проявлялось примерно за 5 секунд без риска разрушения поверхности при передержке. При невозможности приобретения силиката натрия используйте углекислый натрий (Na2СO3) или углекислый калий (K2СO3).

Также рекомендуют бытовое средство для прочистки сантехники — «Крот».

Не пробовал ни первое, ни второе, поэтому расскажу, чем проявляю без каких-либо проблем уже несколько лет. Я использую водный раствор каустической соды. На 1 литр холодной воды — 7 граммов каустической соды. Если нет NaOH, применяю раствор KOH, вдвое увеличив концентрацию щелочи в растворе. Время проявления — 30-60 секунд при правильной экспозиции. Если по истечении 2 минут рисунок не проявляется (или проявляется слабо), и начинает смываться фоторезист с заготовки — значит, неправильно выбрано время экспозиции: нужно увеличивать. Если, наоборот, быстро проявляется, но смываются и засвеченные участки, и незасвеченные — либо слишком велика концентрация раствора, либо низкое качество фотошаблона (ультрафиолет свободно проходит сквозь «черное»): нужно увеличивать плотность печати шаблона.

Проявление экспонированной заготовки

Проявляем в растворе NaOH (каустическая сода) — подробнее смотрите в начале статьи — при температуре раствора 20-25°C. Если до 2 минут проявления нет — мало время экспозиции. Если проявляется хорошо, но смываются и полезные участки — вы перемудрили с раствором (слишком велика концентрация) или слишком велико время экспозиции при данном источнике излучения или фотошаблон низкого качества — недостаточно насыщенный печатаемый черный цвет позволяет ультрафиолету засвечивать заготовку.

При проявлении я всегда очень бережно, без усилий «катаю» ватным тампоном на стеклянной палочке по тем местам, где должен смыться засвеченный фоторезист, — это ускоряет процесс.

Промывка заготовки от щелочи и остатков отслоившегося засвеченного фоторезиста

Я делаю это под водопроводным краном — обычной водопроводной водой.

Просветитель

Аналогично, наиболее подходящим просветителем я считаю постоянно используемый мной TRANSPARENT 21.

Назначение:
Позволяет непосредственно переносить изображения на поверхности, покрытые светочувствительной эмульсией POSITIV 20 или другим фоторезистом.
Свойства:
Придает прозрачность бумаге. Обеспечивает пропускание ультрафиолетовых лучей.
Применение:
Для быстрого переноса контуров рисунков и схем на подложку. Позволяет значительно упростить процесс репродуцирования и сократить временные затраты.
Характеристики:
Цвет: прозрачный
Плотность: при 20°C 0,79 г/см3
Время высыхания: при 20°C 30 мин.
Примечание:
Вместо обычной бумаги с просветителем можно использовать прозрачную пленку для струйных или лазерных принтеров — в зависимости от того, на чем будем печатать фотошаблон.

Проверка качества проявления

Кратковременно (на 5-15 секунд) погружаем заготовку в подогретый до температуры 50-60°C раствор хлорного железа. Быстро промываем проточной водой. В местах, где фоторезиста нет, начинается интенсивное травление меди. Если где-то случайно остался фоторезист, аккуратно механически удаляем его. Удобно это делать обычным или офтальмологическим скальпелем, вооружившись оптикой (очки для пайки, лупа часовщика, лупа на штативе, микроскоп).

Радиолюбительская технология

Изготовление катушек индуктивности из плоского кабеля для печатных плат НАМОТКА ТОРОИДАЛЬНЫХ КАТУШЕК ПЛАВКА МЕТАЛЛОВ ИНДУКЦИОННЫМИ ТОКАМИ Массовая выпайка деталей любой сложности Почти промышленное изготовление печатей, штампов и маленьких печатных плат Особенности конструирования УКВ аппаратуры Конструкции УКВ контуров ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ Изготовление печатных плат. iXBT: Особенности настройки драйвера Detonator для организации TV-Out видеокарт GeForce2MX с технологией TwinView. Подключение стереоочков к любой видеокарте на процессоре от NVIDIA Классификация, именование и краткие параметры процессоров Еще раз о WEB телефонии. Восстанавливаем картриджи для HP LaserJet 5L/6L/1100 Аппаратный апгрейд звуковой карты Live! до Live! 5.1 Аккумуляторы: Академия для неинженеров MPEG4 в вопросах и ответах Пайка алюминия Cамоделные фоторезисты Изготовление печатных плат в домашних условиях Химическое меднение Как сделать действительно хорошую плату в домашних условиях Нанесение гальванических покрытий Печатные платы - это просто! Технология изготовления печатных плат с применением фоторезиста POSITIV 20 Plus

Радиолюбительская технология. Печатные платы.

Главная Обо мне Гостевая книга Обратная связь Новости Ссылки Космонавтика Софт Антенны Конструкции Схемы Модернизация Радиолюбительская технология Справочники QSL-bureau

Страница обновлена var date = new Date(document.lastModified); a=Math.round(date.getMonth())+1 document.write(date.getDate()+'.'+a+'.'+date.getFullYear())
Главная / Радиолюбительская технология / ..

Технология изготовления печатных плат с применением фоторезиста POSITIV 20 Plus.

Дмитрий Соболь, EU1CC
http://www.eu1cc.chat.ru/pcb.zip

Наверное, у каждого радиолюбителя, занимающегося изготовлением электронных устройств, возникала проблема изготовления печатных плат. Разумеется, была такая проблема и у меня. Как-то случайно нашел в интернете информацию об изготовлении печатной платы с помощью так называемого лазерно-утюжного метода. Но очень хорошего качества получать не удавалось. Хотя была изготовлена двухсторонняя плата под контроллер синтезатора на Z80-м процессоре. Но это было очень долго и нудно. Но вот, как-то случайно, Владимир Черный (EU1XX) обмолвился, что появился в продаже фоторезист в аэрозольной упаковке. Меня эта информация очень сильно заинтересовала. В фирме ФЭК (г. Минск, тел. 2-510-353, 2-102-189 ) был приобретен баллончик этой жидкости под названием “POSITIV 20 PLUS”, производства компании “KONTAKT CHEMIE”, Бельгия. Они бывают двух объемов – 75 мл, и 200 мл. Как написано в инструкции, 75 мл. покрывает площадь 2 кв. м., а большой 4 кв. м. Маленький по цена около 8 у.е. На радиорынке в Ждановичах также можно купить, но когда я начал этим заниматься, не было маленького баллончика, а большой я не хотел брать, так как хотел вначале попробовать, что у меня получиться (большой по цене около 12 у.е.). В фирме ФЭК, к сожалению, не было инструкции по применению фоторезиста. К баллончику прилагалась инструкция на английском языке. Я решил попробовать, согласно этой инструкции, но к сожалению ничего не получилось. Естественно, первая неудача не отпугнула от продолжения исследования. Долгие искания познакомили меня с Александром, химиком, работающим в БГУ.
Оказалось, что он уже давно делает печатные платы этим способом, и они получаются великолепного качества. И так по порядку.

В начале необходимо нарисовать будущую печатную плату на компьютере. Рисовать можно какой угодно программой. Для тех, кто раньше не занимался рисованием плат на компьютере, можно порекомендовать очень простую и эффективную программу “Sprint-Layout”. Интерфейс программы на русском языке. Скачать можно с сайта http://ra3ggi.qrz.ru. В этой программе также очень просто создавать новые элементы. Затем необходима пленка для печати на лазерном принтере. Я брал в фирме “ЭЛПАЙ” (г. Минск, тел. 2-133-218). Производства фирмы “Hewlett Packard”, упаковка 50 листов за примерно 10 у.е. Пленка должна быть обязательно для печати на лазерном принтере, т.к. при печати пленка нагревается. Другая, не для лазерного принтера, при нагреве коробиться и тонер не пристает, а так же меняются геометрические размеры дорожек и всей платы. Перед печатью необходимо зайти в свойства принтера и выключить все тонеро-сберегающие функции. Затем включить максимально черную печать. Выход бумаги в принтере следует включить на прямой выход, для меньшего изгибания пленки. Вообще к выбору пленки следует подойти очень внимательно. В принципе можно печатать и на обычной бумаге, но ее необходимо делать прозрачной для ультрафиолетовых лучей. Для этих целей в той же фирме “ФЭК” есть специальная жидкость. Но я этот способ не пробовал. Если кому-то интересно, то могут попробовать. Но в этом случае появляется возможность печатать на струйном принтере. Печатать надо позитив, то есть дорожки должны быть черные, а так же в зеркально виде. То есть, как будто вы смотрите на дорожки сквозь плату, со стороны расположения деталей. Если печатать из программы “Sprint-Layout”, то при печати галочку “зеркально” ставить не надо.

После печати надо посмотреть получившийся фотошаблон на свет. Все дефекты необходимо подретушировать. Для этих целей я использую маркер. Необходимо применять маркер, пригодный для рисования на пленке, а также не прозрачный для ультрафиолета.


На таких обычно пишут, что пригодный для факса/ксерокса. На этом изготовление фотошаблона можно считать законченным.

Затем необходимо вырезать из фольгированного стеклотекстолита заготовку будущей печатной платы. С каждой стороны надо дать припуск примерно по 1 см. Затем плата зачищается наждачной бумагой и обезжиривается растворителем. Поверхность должна быть гладкой, и чистой, без вмятин. Так же плата должна быть ровной. Для этого вырезать заготовку лучше ножовкой, а не ножницами по металлу,

После этого надо найти чистое и хорошо проветриваемое помещение. В нем должно быть полутемно. Я в своей мастерской просто закрываю жалюзи на окнах. Заготовка кладется на ровную поверхность. Желательно выставить по уровню. С расстояния примерно 15-20 см. распыляется фоторезист. Сильно много лить не следует. Достаточно 2-3 движений по одному месту. Первые 1-2 мин. фоторезист очень жидкий, как вода. Если поверхность, на которой лежит плата, неровная, то фоторезист начинает стекать к краю. Образовавшиеся в нескольких местах воздушные пузырьки я протыкаю иголочкой. Недопустимо попадание ворсинок и прочего мусора. Во всей этой процедуре самое главное добиться равномерного слоя по всей плате. Когда фоторезист начнет подсыхать, будет виден так называемый “краевой эффект”. То есть жидкость по краям платы будет в большем количестве. Для этого и был нужен припуск на заготовке. После этого надо оставить плату на 15-20 мин. для застывания состава. Закрывать чем-либо не надо. Вообще, фоторезист очень слабо чувствительный к обычному свету в помещении. Затем следует поставить плату на ребро, чтобы не попадал мусор, в какое-нибудь темное место. Время полного высыхания – 12 часов. В инструкции написано, что время сушки 24 часа при температуре 20 градусов, а при температуре 70 градусов – в течении 20 мин. Но как оказывается при экспресс сушке не получается должного качества. Я сушил при комнатной температуре и 12 и 24 часа. Разницы никакой нет. Хотя, один раз сушил 12 часов при температуре около 10 градусов и плата высохла недостаточно.



Затем кладем плату под ультрафиолетовую лампу. Опять же темного помещения не надо. Расстояние от лампы до платы зависит от мощности и формы лампы, а так же от размера платы. Чем больше плата, тем дальше от лампы надо размещать. На заготовку кладем фотошаблон тонером к плате, а сверху накрываем прозрачным стеклом. В принципе, стекло плохо пропускает ультрафиолетовые лучи, поэтому лучше применять оргстекло. Я пробовал и так и так. Разницы не заметил, но у меня стекло было толщиной около 2мм., может при использовании более толстого стекла засветка будет хуже. Если стекло не прижимает своим весом пленку к плате, то можно по краям зажать весь “бутерброд” бельевыми прищепками, следя естественно, чтобы они не перекрыли рисунок.

Перед там, как делать плату, необходимо провести тестовые испытания. Для этого делаем фотошаблон, как было сказано выше. На нем рисуем произвольно дорожки разной толщины. Например, от 0,2мм. до 2мм. С шагом 0,2мм. Затем этот рисунок копируем насколько раз и размещаем в длину на фотошаблоне. Под этот фотошаблон вырезаем из фольгированного стеклотекстолита заготовку и покрываем фоторезистом, как было сказано выше. Затем кладем под ультрафиолетовую лампу, на расстояние 10-20см. Лампу я купил на радиорынке в Ждановичах. Есть информация, что если взять лампу, которая применяются для освещения улицы, и аккуратно разбить верхнее стекло, то под ним будет как бы вторая лампа, которая светит ультрафиолетом. Накрываем фотошаблоном, а сверху тем стеклом, которое будем применять в дальнейшем. Потом включаем лампу на 2 мин. Затем крайний рисунок осторожно, не сдвинув фотошаблон, закрываем чем-нибудь не прозрачным и включаем лампу еще на 2 мин. И так до конца платы. После промывки (см. ниже) будет ясно, на сколько времени необходимо включать лампу. Для моей лампы это время составило 14 мин.

После засветки заготовки ультрафиолетом рисунок становиться видный на плате. Он имеет нежно желтый цвет, заметный при просмотре под углом. После этого наступает самая непонятная для меня процедура – промывка.


Для этого необходим едкий натр ( NaOH ). Где достать – не знаю. Там где я брал – уже нету. Самое плохое в том, что никакая другая щелочь не подойдет. Внешний вид щелочи – это белые, матовые гранулы. Она очень не “дружит” со стеклом и воздухом, поэтому хранить необходимо в полиэтиленовой таре с плотно закрывающейся крышкой. NaOH необходимо растворить в воде из расчета 7 грамм на 1 литр воды. На плату размером 15х15 см. у меня пошло примерно пол-литра раствора. Затем плату погружают в раствор. Минут пять ничего не происходит. Необходимо периодически перемешивать жидкость. Затем, засвеченные участки постепенно становятся фиолетовыми, и появляется как бы дымка в жидкости. С этого момента процесс протекает достаточно быстро. И буквально в течении минуты растворяется засвеченные участки платы. На этом этапе можно поролоновой губкой легкими движениями постирать поверхность платы. Затем плату моют под водой. После высыхания можно лаком подправить плохие участки, хотя если фотошаблон выполнен хорошо, то этого не требуется.

После этого можно травить плату в растворе хлорного железа обычным способом. Единственное требование – это раствор должен быть свежим. Раствор можно подогревать, но не до кипения. Вроде бы можно травить в азотной кислоте или соляной с перекисью водорода (200 мл. HCl 35%, 30 мл. H2O2 30%, 770 мл. воды ). Я не пробовал.

После травления плату моют и сушат. Смыть состав с дорожек можно обычным растворителем.

Изготовление двухсторонней платы.

После того, как будет нарисована печатная плата на компьютере, необходимо, на расстоянии примерно 1 см. от углов платы поставить контактные площадки. Затем одна сторона готовиться, как обычно. После травления, эти контактные площадки просверливаются. Затем сторона с дорожками заклеивается липкой лентой (скотчем). Другая сторона готовится и покрывается фоторезистом. Фотошаблон центруется с просверленными отверстиями, а для большей надёжности в эти отверстия можно вставить иголки. Дальше все, как и для односторонней платы.Единственное, это хлорное железо при травке желательно не нагревать, т.к. клей не скотче размягчается и остается на плате, а “содрать” его не очень просто.

Удачи!

p.s. Спасибо всем, кто помогал советами, а также моей жене за терпение и понимание ;)

Автор ответит на все вопросы по e-mail: sferatv@softhome.net , или в Минске на 145,5 МГц, FM.

Растворы травления меди

Лишнюю медь с печатных плат стравливают с помощью разных травителей. Среди людей, занимающихся этим дома, зачастую распространены персульфат аммония, перекись водорода + соляная кислота, раствор медного купороса + поваренная соль.

Я всегда травлю хлорным железом в стеклянной посуде. При работе с раствором нужно быть осторожным и внимательным: при попадании на одежду и предметы остаются ржавые пятна, которые с трудом удаляются слабым раствором лимонной (сок лимона) или щавелевой кислоты.

Концентрированный раствор хлорного железа подогреваем до 50-60°C, в него погружаем заготовку, стеклянной палочкой с ватным тампоном на конце аккуратно и без усилия водим по участкам, где хуже стравливается медь, — этим достигается более ровное травление по всей площади ПП. Если не выравнивать принудительно скорость, увеличивается требуемая продолжительность травления, а это со временем приводит к тому, что на участках, где медь уже стравилась, начинается подтравливание дорожек. В итоге имеем совсем не то, что хотели получить. Очень желательно обеспечить непрерывное перемешивание травильного раствора.

Rise

mP6 – первые процессоры компании Rise. Предназначены для ноутбуков, использующих Socket 7. Отличаются очень малым тепловыделением. Кэш-память L1 – 16 Кбайт (по 8 Кбайт для данных и инструкций), L2 – от 512 Кбайт до 2 Мбайт, расположена на материнской плате, работает на частоте шины процессора. Поддерживается дополнительный набор инструкций MMX. При оценке производительности своих процессоров Rise, как и Cyrix, использует PR-рейтинг, составляющий от 166 до 366 МГц.

mP6 II – процессоры, отличающиеся от своих предшественников mP6 тем, что в чип интегрирована кэш-память L2 объемом 256 Кбайт. Была обещана поддержка SSE, производительность от PR-200 и выше. Однако в августе 1999 было объявлено об отмене планов по выходу процессора из-за значительного удорожания после добавления L2 в чип.

Tiger – mP6 II для платформы Socket 370. Кэш-память L1 – 16 Кбайт, L2 – 256 Кбайт, работающая на тактовой частоте ядра процессора. Выпуск отменен.

Самодельные фоторезисты

Фоторезист на основе желатина и бихромата калия:
Первый раствор: 15 г желатина залить 60 мл кипяченой воды и оставить для набухания на 2-3 часа. После набухания желатина поставить емкость на водяную баню при температуре 30-40°C до полного растворения желатина.
Второй раствор: в 40 мл кипяченой воды растворить 5 г двухромовокислого калия (хромпик, порошок ярко-оранжевого цвета). Растворять при слабом рассеянном освещении.
В первый раствор при интенсивном перемешивании влить второй. В полученную смесь пипеткой добавить несколько капель нашатырного спирта до получения соломенного цвета. Фотоэмульсия наносится на подготовленную плату при очень слабом освещении. Плата сушится до «отлипа» при комнатной температуре в полной темноте. После экспонирования плату при слабом рассеянном освещении промыть в теплой проточной воде до удаления незадубленного желатина. Чтобы лучше оценить результат, можно окрасить участки с неудаленным желатином раствором марганцовки.

Усовершенствованный самодельный фоторезист:
Первый раствор: 17 г столярного клея, 3 мл водного раствора аммиака, 100 мл воды оставить для набухания на сутки, затем греть на водяной бане при 80°C до полного растворения.
Второй раствор: 2,5 г бихромата калия, 2,5 г бихромата аммония, 3 мл водного раствора аммиака, 30 мл воды, 6 мл спирта.
Когда первый раствор остынет до 50°C, при энергичном перемешивании влейте в него второй раствор и полученную смесь профильтруйте (эту и последующие операции необходимо проводить в затемненном помещении, солнечный свет недопустим!). Эмульсия наносится при температуре 30-40°C. Дальше — как в первом рецепте.

Фоторезист на основе бихромата аммония и поливинилового спирта:
Готовим раствор: поливиниловый спирт — 70-120 г/л, бихромат аммония — 8-10 г/л, этиловый спирт — 100-120 г/л. Избегать яркого света! Наносится в 2 слоя: первый слой — сушка 20-30 минут при 30-45°C — второй слой — сушка 60 минут при 35-45°C. Проявитель — 40-процентный раствор этилового спирта.

Снимаем светозащитную заслонку фотобарабана, за

Снимаем светозащитную заслонку фотобарабана, за счет чего получаем к нему свободный доступ и избавляем себя от неудобной подпружиненной детали, которая всегда готова захлопнуться в самый ответственный момент:
плоской отверткой поддеваем оси заслонки, расположенные по краям картриджа; аккуратно выводим наружу узкую часть заслонки, находящуюся внутри картриджа со стороны рукоятки; снимаем заслонку тем же движением, которым она открывается при установке картриджа в принтер. Заслонку можно отложить подальше, обратив внимание на то, чтобы не потерялась пружина, надетая на одну из осей.

Снимаем барабан. Это предотвратит повреждение

Снимаем барабан. Это предотвратит повреждение светочувствительного слоя при дальнейших действиях и откроет доступ внутрь корпуса:
устанавливаем картридж вверх барабаном и больше никуда не наклоняем; выдвигаем оси барабана, находящиеся по бокам картриджа, для чего проворачиваем плоскую отвертку, установив ее в паз под шляпкой каждой оси (здесь понадобится значительное усилие); вынимаем оси плоскогубцами (тоже не без усилия); раздвигаем части картриджа: упираем рукоятку в ладонь и пальцами той же руки нажимаем на противоположную часть до тех пор, пока барабан не будет свободно двигаться; аккуратно поддеваем барабан за шестеренку и откладываем в сторону;